PEÓNIA (Paeonia lactiflora)

Nome Comum: Peónia

Família: Paeoniaceae (Família das peónias)

Descrição:
Planta herbácea perene com altura aproximada de 60 a 75 centímetros, possui ramos semi-lenhosos que por vezes se desenvolvem a partir de rebentos que crescem na base da planta (comummente conhecidos por 'ladrões'). Os ramos laterais desenvolvem-se proporcionando uma largura que chega aos 20 a 30 cm. As raízes são grossas e tuberosas. As folhas são recortadas, de cor verde escura por cima e acinzentada por baixo, ovaladas e em número de nove em cada seção, cada uma com pontas profundamente serrilhadas e pontiagudas.
As flores surgem em cada ramo na primavera, em número variado e têm o feitio de uma taça com 8 a 12 cm de largura e 8 a 10 pétalas, podendo ter cor branca, rosa, vermelho ou salmão, com estames amarelos. Podem ser perfumadas ou não e quando atingem a maturidade, possuem uma cápsula na base que constitui o fruto onde as sementes se abrigam. Algumas flores têm pétalas dobradas.

Muitas variedades possuem uma mancha roxa na base de cada uma das pétalas, proporcionando um efeito deslumbrante. Existem imensos cultivares disponíveis no mercado, embora em Portugal esta planta não seja muito fácil de encontrar nos viveiros mais conhecidos.

Localização:
Esta planta, também conhecida por Peónia Chinesa, provém da Ásia central, principalmente das regiões montanhosas da China, Mongólia e Sibéria.

Cultura:

Quando adquiridas com raiz as plantas devem ser plantadas com a cicatriz do enxerto abaixo da superfície uns 12 a 15 cm, para que as novas raízes se possam desenvolver com abundância. À medida que as flores murcham, deixe secar o cálice que contém as sementes, mas corte as folhas secas para que não atraiam fungos.
 

Luz: Estas plantas necessitam de sol direto ou quando muito sombra parcial. Nos climas muito quentes, prefere alguma sombra nas horas de maior calor.
 

Humidade: As peónias gostam de solo fértil, húmido mas bem drenado. Exigem água em abundância no período inicial de crescimento e devem ser fertilizadas no início da primavera, para que as flores possam ser grandes e em abundância. Toleram solos mais calcários.

Resistência: Dão-se bem em zonas de clima continental moderado. Esta herbácea perene desaparece completamente no inverno e regressa de novo no início da primavera, necessitando de um período frio para voltar a emergir e florir de novo. Durante o período de frio dão-se bem com temperaturas abaixo dos 4,4º C por cerca de dois meses, o que em Portugal não acontece com frequência. Enquanto estão dormentes gostam mais do tempo frio do que quente, razão pela qual elas nem sempre dão flor e podem ser atacadas por fungos, justamente por causa do calor e da humidade. Por outro lado, nas regiões muito frias, deve cobrir-se o solo com folhas, caruma ou aparas de pinheiro junto ao caule, para proporcionar proteção às raízes.
 

Propagação: a reprodução faz-se por semente, mas este processo leva 2 ou 3 anos a dar resultados que nem sempre correspondem à planta de onde as sementes provieram, por se tratar de cultivares. A melhor maneira de propagar peónias é dividindo as raízes tuberosas e replantar as divisões durante o tempo frio, nunca antes do inverno começar. Os chamados “olhos” devem ser plantados a uma profundidade de 5 cm, para que a planta não deixe de dar flor. Na primavera, as estacas retiradas dos caules mais tenros e que se encontram em crescimento, fertilizadas com um pó próprio para esse fim, depois plantadas em solo meio húmido, desenvolvem-se bem, se não no primeiro ano, logo no segundo ano. 

Utilização:
As peónias são de manutenção fácil, vivem anos seguidos (podem ir até aos 50) e são ideais para crescer misturadas em sebes, junto a arbustos ou em canteiros com plantas perenes variadas. Têm uma folhagem muito atrativa e elegante (que por vezes muda de cor no outono) assim como flores de uma beleza espetacular, possuindo quando atinge a maturidade frutos muito curiosos. As variedades mais altas, especialmente aquelas que possuem flores maiores e dobradas, necessitam quase sempre de uma estaca ou de uma cana para suportar o peso e não tombarem com o vento, danificando a planta.

Nas flores para colocar em jarra, deve escolher-se um botão quando este começar a abrir e mantê-lo em local seco e fresco durante as primeiras 24 horas, sem água; depois, corta-se 1 cm da base no pé, antes de colocar a flor em água. Há mais de 2.000 anos várias partes desta planta eram utilizadas para fins medicinais tanto na Ásia como na Europa, existindo hoje em dia pesquisas variadas a partir dos extratos retirados desta planta para utilização em medicina.

Características:
Conhecida como “a rainha das flores”, estas plantas ornamentam há séculos jardins de rara beleza em todo o mundo. Por regra são dos exemplares mais populares na Europa (desde o sec. XVII) e da América do Norte onde passaram a ser conhecidas a partir do século XIX.

Alerta:  Aparentemente todas as partes desta planta são ligeiramente tóxicas pelo que não devem ser ingeridas sob nenhuma forma.

Mirabilis jalapa

Nome Comum: Quatro da Tarde, Maravilha do Perú, Bela-da-noite
Família: Nyctaginaceae

Descrição:

Esta planta tem o formato de pequeno arbusto, é perene, possui inúmeros ramos laterais e dá flor durante todo o verão. Pode atingir 60 a 90 cm tanto de altura como de largura e cada ramo possui folhas ovais e ponteagudas com cerca de 5 a 10 cm, que se localizam de forma oposta em cada lado do caule. As flores são muito perfumadas e podem nascer em cachos ou isoladas, com cores que vão do vermelho, rosa, amarelo, branco ou cor de vinho, podendo ter até mais de uma cor na mesma planta.

As flores individuais tem um formato de sino, com cerca de 2,5 cm de largo e cerca de 5 cm de comprimento. Abrem ao fim do dia e murcham no dia seguinte, mas cada planta continua a produzir novas flores sem cessar desde o fim da primavera até ao início do outono. As raízes são tubérculos escuros que podem atingir 25 cm ou mais. Nas regiões mais quentes estes tubérculos chegam a pesar 18 kg.

Localização:
São originárias da América do Sul, mas hoje em dia encontram-se facilmente em qualquer parte do mundo e em Portugal chegam a crescer junto a passeios e nos jardins públicos, sem grandes cuidados.

As Mirabilis são muito fáceis de cultivar e crescem rapidamente. Por outro lado, não têm praticamente infestações ou pragas, pelo que se desenvolvem com grande facilidade.

Luz: Dão-se bem em zonas soalheiras, embora na sombra também se desenvolvam sem problemas.

Humidade: No verão gostam de humidade regular, devendo ser regadas de três em três dias. No inverno deve reduzir-se as regas, bastando por vezes a água da chuva para que se mantenham vivas e em bom estado.

Resistência: nas regiões mais frias do Norte do país e do Alentejo, são plantas anuais, devido ao gelo e geada. Devem ser plantadas de novo todos os anos para que cresçam saudáveis. Nestas localizações, para conseguir que se mantenham vivas durante o inverno, os tubérculos podem ser retirados do solo e guardados em vaso numa garagem ou viveiro. Mas em Portugal praticamente tal não é necessário, quando muito pode resguardar-se a planta com palha seca, casca de pinho ou mesmo uma tela porosa no solo e em volta do caule, durante os dias mais frios, para que volte a nascer como planta perene por muitos e muitos anos seguidos.

Propagação: Pode ser propagada por semente no início da primavera, ou através da divisão de um tubérculo em qualquer altura do ano. Mergulhando previamente durante umas horas as pequenas bolas negras que constituem as sementes em água tépida, é possível obter uma germinação mais rápida e fácil. Se se pretender germinar uma Mirabilis especial de que se goste muito, pode desenterrar-se o tubérculo no fim da estação de crescimento e plantá-lo de novo no início da primavera, obtendo assim uma planta de melhor qualidade. Este procedimento porém é mais difícil em plantas grandes, que possuem enormes tubérculos, difíceis de extrair do solo inteiros e sem se danificar. Para compensar, as sementes obtêm-se facilmente no fim do verão após a queda das flores, que depois de secas deixam uma bolinha preta no seu pedúnculo. Se nada se fizer em princípio nascerão novas plantas a partir das sementes desde que caiam num solo fértil, sendo que estas demorarão um ano até atingir uma dimensão adequada no jardim e dois anos a dar flores. 

Aplicação:

As Quatro-da-Tarde são em regra plantas perenes e muito rústicas, populares nos jardins do sul do continente europeu, onde há mais sol e luz, resistindo ao ponto de continuarem vivas mesmo em jardins abandonados.

Podem ser utilizadas em bordas dos canteiros, em manchas no centro de relvados, ou misturadas com outros arbustos. As flores podem abrir no final da manhã em locais menos soalheiros ou no fim do dia, em locais com muito sol. Os caules são muito frágeis podendo partir-se com grande facilidade.   

Características:

A raiz da Mirabilis é utilizada em alguns locais como alucinógeno e também para fins medicinais. Das flores retiram-se corantes. Na realidade nas flores não existem pétalas – o que parece ser uma corola é em boa verdade um cálice - mas esta distinção apenas interessa aos botânicos, claro!

Alerta:

Estas plantas podem tornar-se invasivas se as sementes não forem mantidas sob controlo apertado. Quando se deixam crescer livremente, tornam-se difíceis de eliminar, em virtude das raízes (tubérculos) serem fortes e profundas. Não podem ser ingeridas porque todas as suas partes são venenosas. Atenção pois às crianças que podem achar as bolinhas pretas convidativas e também aos animais caseiros.

 

Brincos de Princesa (Fúcsia)

Fúcsia (Fúchsia)

Nome comum: Brincos de Princesa

Família: Semi-resistente, arbustiva perene

Descrição:

Assim batizada em homenagem ao botânico alemão Leonhard Fuchs, esta planta possui flores de cores vibrantes e variadas, que contrastam com as folhas de cor verde escuro. Dão-se bem tanto ao ar livre em jardins, como no interior em vasos ou em cestos de pendurar, em varandas e pátios protegidos. Se proporcionados os cuidados devidos aos caules delicados, folhas e flores da fúcsia, o resultado é duradouro e espetacular.

Local: A planta é nativa da Nova Zelândia e da América do Sul e Central, mas fácil de cultivar em Portugal.

Cultura: Existem vários tipos de Brincos de Princesa e inúmeras variedades híbridas já desenvolvidas em laboratório. As mais resistentes são as standard, embora não sejam as mais vistosas.

Luz: Os Brincos de Princesa podem ser cultivados num local que receba diariamente bastante luz solar, sobretudo pela manhã e do lado nascente, ao invés do calor quente da tarde. Se o local tiver sol pela manhã e sombra pela tarde, será a melhor receita para qualquer fúcsia, seja de que tipo for.

Humidade:  As fúcsias não apreciam água a mais, por isso é de evitar regar em abundância mesmo no verão, sendo preferível utilizar pequenas quantidades mas com maior frequência. A rega deve ser feita de manhã cedo de preferência, em maior quantidade no verão do que nas estações mais frescas. Uma regra de ouro para cuidar convenientemente de uma fúcsia é manter sempre o solo húmido ao toque, regando o número de vezes necessário mas nunca em excesso como já foi referido.

Resistência: Não é difícil cultivar esta planta uma vez que exige muito poucos cuidados. Fertilizar semanalmente no verão e no outono com produto próprio para tomateiros (NPK: 20-20-20) e no inverno em menor quantidade, utilizando um fertilizante mais fraco. 

Propagação: propaga-se por enxertia, por sementes ou por estacas retiradas de uma planta saudável. Esta é mesmo a solução mais fácil e que resulta melhor. Corta-se um caule que esteja verde e flexível, com 7 a 10 cm deixando do lado que vai para a terra um centímetro de caule livre abaixo do primeiro nódulo. No nódulo seguinte, onde deve haver duas folhas, cortam-se as pontas das folhas deixando apenas o pecíolo ou pé da folha ligado ao caule. No topo deve ficar o chamado ápice, com duas ou três folhas, que se mantêm sem cortar. Convém desinfetar os instrumentos de corte que forem utilizados, com álcool puro ou outro produto desinfetante. Pulveriza-se o pé do ramo cortado com um pouco de fertilizante para enraizar e coloca-se em solo preparado e húmido, pressionando com os dedos cuidadosamente junto ao caule para o prender. Enterra-se apenas um pedaço até um pouco abaixo do segundo nó, para que fique bem fixo e não apodreça.

Utilização: Quando o vaso estiver dentro de casa ou numa estufa, continua-se a regar para manter o solo húmido, mesmo no inverno. Quando a temperatura começar a permitir, no início da primavera quando não haja perigo de geadas ou golpes de frio, pode colocar-se os vasos no exterior, e começar por repicar (ou pinchar) as pontas cortando com os dedos as folhas do ápice e eliminando as folhas amarelas ou secas. Também as flores devem ser retiradas logo que murchem, para permitir nova floração e fornecer um aspeto mais limpo a toda a planta.

Características:

Estas plantas exigem muito pouco cuidado, exceto no inverno, época em que por regra as fúcsias apresentam um aspeto algo abandonado e parecem por vezes mesmo mortas. Geralmente não é esse o caso, estão apenas adormecidas e podem até ser estimuladas a acordar antes do tempo normal.

No caso das plantas mantidas em estufa ou num local protegido durante o inverno, é normal que após o outono e dependendo das regiões serem mais ou menos frias, os Brincos de Princesa deixem cair a folhagem toda ou quase toda, que começa por ficar amarela, a que se sucede um emaranhado de caules escuros acastanhados e com aparência de secos.

Ainda que continuem a nascer algumas folhas, sobretudo quando se encontram num local protegido, estas desenvolver-se-ão muito lentamente, contrariamente ao que acontece durante o tempo quente quando os Brincos de Princesa crescem com grande vitalidade.

Na verdade as plantas aproveitam a época do ano mais fria para descansar e recuperar do processo de floração, certamente exigente e esgotante, que nos Brincos de Princesa se desenvolve ao máximo nos meses de primavera e verão. Portanto, se a sua fúcsia parecer relutante em acordar, gerar folhagem e despertar antes de março ou maio de cada ano, não entre em pânico, o mais certo é estar a recuperar da floração da época anterior e isso é bom para a planta.

Por maioria de razão se no início do outono anterior se procedeu à poda - conforme indicado para a espécie em causa na seção adequada deste site – pode acontecer que ela tarde mais a recuperar. Apenas nos locais onde a temperatura é mais moderada podem começar a aparecer antes da primavera pequenas folhas junto ao caule principal e mesmo assim, tardarão a desenvolver-se plenamente.

Se esse processo não começar no tempo próprio, pode acontecer que a planta necessite de mais tempo ou também que parte ou a totalidade da planta esteja morta. Embora quando a envolvente lhes é favorável, os Brincos de Princesa durem anos e anos sem problemas, pode acontecer que parte ou a totalidade de uma planta seja atingida por frio demasiado ou por pestes que a destroem. Em todos os jardins há quebras na passagem de uma estação para outra.

Cuidados:

Para saber se a planta está viva, deve proceder-se de forma cautelosa, escolhendo um ramo e raspando cuidadosamente com a unha até encontrar a parte interior onde a planta deverá ser verde. Apenas acontece que ainda não terá as condições climatéricas de que gosta e por isso, manter-se-á em repouso até que isso aconteça.

Caso o caule no ponto onde raspou não esteja verde mas sim castanho, então será necessário investigar melhor, porque mesmo que essa parte tenha secado, a planta pode ainda estar viva. Não esqueça que a luminosidade é muito importante para uma planta começar a dar sinais de que está pronta para acordar do sono de inverno e dar rebentos.

Se assim for, no mesmo caule mas um pouco mais abaixo do lado da terra, vá raspando o caule com a unha para ver se encontra verde no interior. Caso não encontre é sinal de que esse caule morreu devido ou ao frio ou por outra razão e pode cortá-lo rente ao caule principal. Mas dando-se o caso de existir seiva, então corta-se apenas daí para cima, deixando a parte verde na planta, a qual se desenvolverá mais tarde quando condições mais favoráveis o permitirem.

Deve pois repetir esta operação em vários ramos para detetar o que está morto e o que está apenas adormecido, cortando apenas a parte que morreu e esperando que o resto se desenvolva. Se não tiver certezas, pelo sim pelo não deixe ficar como está e espere pelo tempo quente.

Por outro lado, acontece que tendo a planta morrido é provável que da base venham a crescer novas folhas e então terá uma nova planta. Ou se as raízes da planta que parece morta estiverem brancas a planta poderá sobreviver, mas se estiverem castanhas é porque morreu. Deite fora e plante uma nova estaca, de preferência uma que terá preparado a partir de uma outra planta durante o Outono, opção esta muito fácil para reproduzir e repor eventuais quebras.

Se, apesar de ter o caule verde, mesmo assim em janeiro que coincide com o meio do inverno, as folhas ainda não tiverem nascido, o crescimento pode ser estimulado a partir de alguns truques específicos. Algumas destas plantas gostam de ficar um pouco mais tempo em descanso, outras acordam mais rapidamente, dependendo da espécie ser ou não mais exigente com a quantidade de luz e calor que recebe.

Não havendo forma de saber qual o método mais correto, é bom saber-se que as fúcsias mais comuns (standard) são em geral mais difíceis de acordar, não se sabe porquê. Porém, há quem faça uma aspersão diária de água morna nos caules e assim “engane” a planta que julga já ser primavera, através do amolecimento do caule que passa a absorver a humidade disponibilizada e a estimular o crescimento de folhas novas. Mas cuidado porque embora a fúcsia goste de humidade, quando é a mais corre o risco de apodrecer, sobretudo no inverno ao ar livre.

Um pouco de fertilizante fraco também pode estimular o crescimento de folhas, mas cuidado para não sujeitar a planta a um esforço para o qual não existirão as condições ideais, que fará com que enfraqueça ou morra.

Aliás a melhor forma de matar uma fúcsia no inverno é dar-lhe água a mais, porque ao não conseguir absorver a humidade a um ritmo que evite o apodrecimento das raízes, fatal nesta espécie de planta, ela provocar-lhe-á a morte. Também nos locais muito frios a água pode gelar provocando o congelamento das raízes, portanto aqui vai de novo um aviso sério com a quantidade de rega nessa época do ano.

As espécies mais comuns, em particular, são mais difíceis de retomar o crescimento no fim do inverno. Existe uma forma de melhorar essa situação. Como em geral os caules são mais longos do que nas outras espécies, uma forma de estimular o crescimento das fúcsias standards é deitá-las na horizontal durante algum tempo, o que permitirá que a seiva corra mais facilmente de uma ponta à outra, ao invés de subir da raiz até acima. Para a planta é mais fácil e rápido que a seiva corra ao longo do caule e não de baixo para cima, o que não custa nada tentar e costuma dar resultado! Logo que comece a dar sinais de vida pode-se então endireitar o vaso, para a posição normal vertical e mantê-la assim durante a época quente. Esta técnica também se pode utilizar noutro tipo de plantas, mas as fúcsias reagem particularmente bem a este truque. Eliminando constantemente as pontinhas ainda verdes ajuda-se a planta a preparar um lindo arbusto verde redondo, que se enche de flores pendentes e muito bonitas.

Estrelícias

Strelitzia reginae

Nome comum: Pássaro do Paraíso, Estrelícia

Família: Strelitziaceae

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Descrição:

A flor da estrelícia tem uma forma única e semelhante à cabeça de um pássaro, daí ser também conhecida por Pássaro-do-Paraíso. As cores mais vistosas são o azul-cobalto e o laranja, em tons brilhantes e fortes que acentuam a forma extravagante.

As folhas desta planta são de um verde profundo, com um formato oval, cerca de 20 cm de comprimento e 16 cm de largura. Cada pé forma um maciço que pode chegar a ter 90 cm a 1 metro de largura. Quando em flor o aspecto é extraordinariamente exótico e característico de um cenário tropical, extremamente interessante como foco de organização num jardim.

Localização:

A estrelícia é originária da África do Sul e foi trazida para a Europa em 1773 pelos jardineiros de Sua majestade e destinada ao Royal Botanical Garden do Rei Jorge III, juntamente com outros espécimes vegetais da então colónia. Na realidade, o próprio nome com que foi baptizada resulta do nome da mulher do Rei Jorge, a Rainha Charlotte de Mecklenburg - Strelitz, daí a designação de Strelitzia reginae.

Cultura:

Requer solos ácidos e muito ricos. Quando o solo não é só por si suficientemente fértil, é necessário juntar ao solo esterco de animal, bem amadurecido, ou um fertilizante de libertação lenta no local onde irá ser enraizada, de preferência antes da planta ser colocada. Mensalmente é aconselhável fertilizá-la com adubo líquido.

Luz: para obter flores mais brilhantes e coloridas, a estrelícia deve ser colocada onde exista sol aberto. Se por outro lado se pretender obter folhas verdes e grandes, deve ser plantada à sombra, embora neste caso o número de flores diminua. O melhor compromisso será um local onde o sol e a sombra se alternem em igual medida.
Humidade: requer muita água, excepto no Inverno e em plantas de interior.

Resistência: suporta algum frio embora não resista à geada. No entanto, em locais onde ocorram temperaturas muito baixas, o solo em redor dos caules pode ser protegido com palha, telas, cartões ou outros protectores, de molde a que as raízes não congelem e nesse caso, permitindo que a planta volte a nascer na época própria por volta do fim do inverno/início da primavera.

Propagação: a melhor forma de propagar esta planta é por divisão de cada conjunto de pés em vários pés distintos que se plantam a espaços uns dos outros, de forma a deixar crescer o novo conjunto. Também se pode fazer crescer a planta através de semente, mas o desenvolvimento de uma planta adulta com produção da flor torna-se um processo muito mais lento com este procedimento.

Utilização: a forma como se desenvolve a planta, em formato de moita, permite utilizar a estrelícia no jardim como um pequeno arbusto muito decorativo. Ficam bem isoladas no meio de um jardim, com ou sem outra vegetação mais baixa em volta, ou mesmo no meio de um relvado, devendo a base ter um pequena clareira para que possa desenvolver-se. Pode ser utilizada como sebe ou ainda em interiores, quer em ambiente doméstico quer em espaços públicos. Também providencia um vistoso arbusto com um belo aspecto, perto de piscinas ou de lagos, com a vantagem de não produzir polén ou lixo que seja nocivo, por alterar a qualidade das águas.

Características: quer esteja em flor, quer se encontre no estágio de produção de folhas, esta planta é muito atrativa. Tanto plantada em jardins como através de flores cortadas em jarra, o efeito da estrelícia é sempre muito apreciado e por isso a flor é encontrada à venda nas lojas da especialidade.

Em Portugal o preço da estrelícia não é muito acessível, embora como vimos não seja difícil de reproduzir. A verdade é que na Ilha da Madeira existem produções de estrelícia com grande abundância e mesmo no centro e no sul do país, é fácil encontrá-la em jardins públicos ou privados. Por esta razão, qualquer pessoa que tenha possibilidade de plantar esta espécie não terá grande dificuldade em cuidar dela, vê-la crescer e beneficiar do seu aspecto magnífico e das suas flores extravagantes, durante um período de floração que chega a durar dois meses.

Resta acrescentar que por vezes as flores surgem com um granulado escuro que mais não é do que um fungo, fácil de combater com qualquer fungícida à venda no mercado, ou melhor ainda, com um bom jacto de água dado com a mangueira, quando ainda se encontram fechadas.

Lanternas Chinesas (Clerodendrum Thomsoniae's)

Nome comum: Lanterna chinesa

Outras variedades: C. Thomsoniae's, C. delectum, C. splendens, C. umbellatum (C. scandens), C. speciosissimum, C. fragrans, C. infortunatum, C. myrmecophilum, C. trichotomum, C. Bungei

Família: Verbenaceae

Descrição: 

Clerodendrum Thomsoniae´s

Esta planta pertence a um grupo alargado de árvores e arbustos de folha caduca, das quais sobressaem algumas trepadeiras de caule lenhoso. É uma planta de clima tropical ou sub tropical, mas suporta climas mais frios desde que não seja sujeita a temperaturas inferiores a 16ºC. O nome científico provem do Grego kleros que significa “sorte” e de dendron que significa “árvore”. O clerodendrum é também conhecido pelo nome mais comum de Lanterninha Chinesa ou em inglês, Glory Bowers e Bleeding Hearts, devido à forma das suas pequenas flores brancas, um coração com estames vermelhos compridos e da sua belíssima folhagem brilhante e verde escura.

Origem:

Existe na natureza no estado nativo em quatro continentes, com excepção da Europa, onde foi introduzida e se desenvolve desde que protegida dos frios.

Cultura:

A Lanterna Chinesa fica bem dentro e fora de casa, desenvolvendo-se em forma de arbusto ou de trepadeira.

Luz: Com luz do sol indirecta e abundante, o clerodendrum cresce voluptuosamente, lançando longas hastes cobertas de folhas de um verde escuro muito decorativo.

Humidade: Floresce abundantemente em locais húmidos e protegidos do sol directo, desde o Verão até ao Outono, podendo atingir 2,5 a 3 metros de altura. Em alguns locais onde a temperatura é moderada, pode cultivar-se junto ao tronco de árvores maiores, por onde trepará com grande desenvoltura.

Resistência: Não resiste à geada nem ao frio intenso. Necessita do solo constantemente húmido, as folhas dão de imediato sinal de secura pois murcham e caem, voltando a parecer saudáveis logo que se encharca o solo que circunda a planta. É prudente reduzir a quantidade de água durante o Inverno. A planta continuará com folhagem mas sem flores, pois está no seu período de descanso.

Propagação:

O clerodendrum propaga-se com a maior facilidade. Basta cortar uma haste das muitas que uma planta saudável desenvolve normalmente, colocá-la na água em local bem iluminado, esperar que crie raiz (3 ou 4 dias) e transplantá-la para um pequeno vaso. Logo que a planta pareça forte, pode ser colocada em local definitivo, junto de um suporte por onde possa trepar.

Esta planta beneficia de uma poda regular de tempos a tempos, assim como da aspersão das folhas com água durante o Verão.

Narciso (Narcisus spp.)

Nome comum: Narciso, Junquilho

Família: Amaryllidaceae (amarílis)

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Descrição:

Os narcisos são semelhantes aos lírios perenes, com numerosas folhas estreitas e compridas e um único caule, do qual brotam as flores que emergem do bolbo subterrâneo.

As folhas crescem verticais, com um comprimento máximo de 15 a 76 cm inclinando-se para baixo. Os caules podem atingir 10 cm de altura nas variedades miniaturais, até 61 cm nas variedades padrão mais comuns. Por cada caule podem coexistir uma ou mais flores, chegando a atingir uma dúzia.

As cores mais comuns são o branco e o amarelo, mas algumas variedades podem ter flores cor de laranja, rosa ou vermelho. Há cerca de 50 espécies de narcisos e muitos milhares de cultivares e híbridos resultantes de jardins naturais.

Existem várias espécies de narcisos, sendo nome junquilho largamente adoptado para um tipo específico de narcisos (divisão 7 entre 13 outras reconhecidas pelos especialistas). Os junquilhos são caracterizados por folhas quase cilíndricas, muito finas, com 1 a 5 flores perfumadas por caule. Raramente chegam a ter 8 flores. A maior parte dos outros narcisos têm folhas lisas, quase todos têm algum perfume, caracterizando-se os junquilhos e as tazettas por terem um perfume mais forte do que o dos narcisos.

A maior parte dos narcisos floresce entre a 4ª e a 6ª semana após surgirem os primeiros sinais de vegetação, no início da primavera. Dependendo do local e do cultivar, a duração da estação das flores pode durar até 8 semanas nos locais mais a norte ou quase 6 meses, no sul.

Localização:

Os narcisos são originais da Península Ibérica (nativos em Portugal e Espanha), da costa sul de França e da costa norte de Marrocos. Actualmente os narcisos são cultivados comercialmente em Cornwall, na Inglaterra, na Holanda e na Califórnia, Orégão e Washington, nos Estados Unidos. Antes de 1940 eram também cultivados em larga escala na Florida, Carolina do Norte e Sul e na Virgínia.

Cultura:

Os narcisos desenvolvem-se melhor em solos ricos, neutros ou quase neutros, arenosos e bem drenados. Não tente obter um solo adaptado a narcisos, juntando adubo orgânico a um terreno arenoso, pois os narcisos preferem solos muito leves, com a possibilidade de juntar perlite para melhorar o arejamento. O terreno deve ser limpo de troncos de árvores ou raízes de outras plantas. Os narcisos, tal como outras plantas perenes, não gostam de competir com raízes de outras plantas e árvores. Um solo bem preparado proporciona um retorno extraordinário, com flores de maior dimensão e bolbos maiores.

Contrariamente ao que acontece com outros bolbos, as folhas do narciso não devem ser cortadas ou trançadas, porque isso reduziria a capacidade da planta de produzir e armazenar energia, necessárias ao crescimento e floração do ano seguinte.

Logo que termine a floração deixe as folhas ficarem amarelas enquanto o bolbo se nutre e prepara para a época seguinte. Como o aspeto das folhas não é agradável à vista, há quem lhes dê um "nó" até que murchem completamente, altura em que podem ser cortadas um pouco acima do solo.

Luz:

Todos os narcisos apreciam o sol da manhã, seguido de um período de sombra parcial ou encoberta no resto do dia. As espécies mais precoces também se dão bem com sol durante todo o dia e os narcisos miniatura, originários de Portugal, assim como os vermelhos, laranja ou brancos requerem pelo menos 8 a 12 horas de sombra. Se o calor for intenso no final da estação das flores, é possível que as flores comecem a murchar mais cedo.

Humidade: 

Junquilho com 8 flores

Para um maior número de flores, mantenha na primavera o solo húmido, pelo menos uma vez por semana e de forma profunda, por um período que vai desde o aparecimento das primeiras folhas verdes, até que as últimas flores da estação tenham lugar.

A partir desse momento os bolbos podem ser ignorados até ao ano seguinte, no início da primavera. Porém, se o solo estiver demasiado húmido e for mal drenado, os bolbos apodrecem facilmente.

Se o seu solo for excessivamente húmido, faça uma cama elevada com boa terra e acrescente areia ou perlite para tornar mais leves os solos pesados. Pode também melhorar a permeabilização do solo juntando 2 cms de gravilha no buraco onde vai plantar o bolbo.

Resistência:

O Narciso encontra as condições ideais para se propagar nas zonas 4 a 9 (conforme tabela de condições climáticas dos EUA). Alguns cultivares são porém resistentes apenas na zona 6 e muitas tazettas só existem na zona 8.

Propagação:

Muitas espécies de narcisos podem ser reproduzidos por semente. Como porém o processo de maturação é longo (leva 5 a 7 anos a dar flor), a maior parte dos reprodutores propagam os narcisos a partir dos bolbos que se multiplicam naturalmente a partir da base do bolbo inicial. O número de novos bolbos formados por divisão varia grandemente de caso para caso e depende de tão variados factores que não é possível aqui especificá-los a todos. Porém, após dois anos de terem sido plantados, os novos bolbos começam a ser gerados e podem ser divididos para dar origem a novas plantas.

Aplicação:

O efeito estético dos narcisos resulta melhor se forem da mesma cor, de cores harmoniosas entre si, e plantados em grupo e não em linhas estreitas ou dispersos. O espaço entre cada conjunto pode ser usado para plantar outras plantas com raiz profunda ou plantas perenes de formato maciço, que se desenvolverão de forma a ocupar o lugar dos narcisos quando o solo fica nu por as folhas dos narcisos secarem durante o período mais quente.
 
Como regra em geral os bolbos de narciso são plantados a uma profundidade de 15 a 20 cm. Os bolbos mais pequenos devem ser colocados a uma profundidade duas a três vezes maior do que o seu diâmetro. Se ficarem a uma profundidade um pouco maior do que o indicado, a maior parte dos bolbos conseguirá desenvolver-se, desde que o solo não seja excessivamente pesado. Na primeira vez que plantar bolbos, nunca ponha fertilizante dentro do buraco. Em alternativa, pode espalhar um pouco de super fosfato por cima do local onde os bolbos foram plantados e no final do Inverno, antes das folhas verdes emergirem do solo, pode cobrir-se o solo com um pouco de fertilizante 10-10-10. Em épocas posteriores deve fertilizar-se no fim do Inverno e de novo imediatamente após a floração. Utilizar um fertilizante N-P-K (5-10-5 ou 6-24-24). Se tiver uma lareira e queimar lenha, cubra uma vez ao ano a cama de bolbos com uma camada de 1,3 cm de cinza fria. Se puder, espalhe sobre a zona dos bolbos uma camada de 7,5 a 10 cm de folhas secas ou de agulhas de pinheiro, para evitar o nascimento de ervas daninhas.

Hortênsia (Hydrangea macrophilla)

Família: Hydrangeaceae (família Hydrangea)
Nomes Comuns: Hydrangea Francesa, Hydrangea de Folha Larga
Nome comum: Hortênsia

Descrição: A Hortênsia ou Hydrangea é um arbusto arredondado com folhas caducas e serrilhadas de tons verde escuro ou claro, que se dispõem ao longo do ramo em posições alternadas. Em regra medem 0,9-1,8 m de altura e têm uma largura equivalente, mas as espécies mais antigas podem ultrapassar os 2,4 m. As flores das variedades mais comuns dispõem-se em cachos em forma de bolas. Há muitas variedades e também muitos híbridos.

Cores: Na maior parte das espécies de Hydrangeas as flores são sensíveis ao PH, sendo as flores de cor roxa escura ou azul cobalto prevalecentes em solos mais ácidos, enquanto a cor branca ou verde clara indica que o solo é neutro e a cor de rosa resulta de terrenos alcalinos. Por esta razão, se preferir que a planta tenha flores de cor azul basta acidificar o solo com um preparado à base de ferro (por exemplo, há quem espete um prego ferrugento perto das raízes da Hortênsia, não garanto que resulte mas não custa tentar...). Existem à venda preparados destinados a influenciar a cor das hortênsias, que nos meses quentes possuem uma vegetação verde escura muito bonita. A floração torna-se mais fácil nas regiões com Invernos menos rigorosos, dado que as flores nascem nos ramos que cresceram no ano anterior, mais tenros e sensíveis ao frio e à geada. Esta informação é muito importante para orientar a forma de podar. A Hydrangea Francesa pode ser perene nas regiões com Invernos muito suaves.

Origem: Embora vulgarmente seja conhecida por Hydrangea Francesa, a Hortênsia ou Hydrangea macrophylla é originária do Japão e da Coreia. Naturaliza-se em zonas de clima compatível como é o caso dos Açores.

Cultura: Gosta de solo rico, solto, húmido mas bem drenado. Nas regiões mais a norte prefere o sol directo. Nos Verões quentes, floresce bem em locais ao sol ou parcialmente à sombra. Com sol directo as folhas ficam com um aspecto murcho, mesmo que tenha sido regada há pouco tempo, por essa razão nestes locais o aspecto da planta é sempre melhor ao fim do dia. Pode retirar as flores logo que comecem a secar, uma vez que começam a dar sementes imediatamente após iniciarem a floração ou pode deixar secar e podar no fim da estação. Tentei esta última opção recentemente e o resultado foi que, como não foram podadas na altura da formação dos gomos de flores, no ano seguinte deram muito mais flores e maiores. Em conclusão, aconselho a deixar o mais tempo possível as flores secas embora o aspeto geral seja bastante feio e cortar só quando já não se suporta mais ver a planta quase toda seca.

Luz: Sombra parcial ou sol.
Humidade: Húmido, bem drenado. Regas constantes, quando a planta estivar com flores permite uma duração mais longa das mesmas.
Resistência: Zonas 6-10.
Propagação: Por estacas, muito fáceis de propagar.

Aplicações: Nos climas onde a Hortênsia dá flor, coloque-a no meio de uma sebe com espécies diversas ou por trás de uma zona de flores. A sua folhagem rica e o tamanho médio tornam-na um excelente cenário de fundo para flores brancas ou de cor suave, ou mesmo para plantas perenes altas e anuais. Nos climas quentes a Hydrangea Francesa é perfeita para dar um toque de Primavera nas áreas mais sombreadas ou nos jardins com árvores. Isolada pode ter um aspecto fantástico e quanto maior for melhor. Aconselham-se podas muito ligeiras, para evitar diminuir a quantidade de floração no ano seguinte. É fácil obter flores secas da Hortênsia, que duram muito tempo e podem ser coloridas com um spray de outra cor ou ficar na cor natural, apenas cobertas com um pouco de laca de cabelo para endurecer e preservá-las por mais tempo.

Características: Estas plantas, que são de fácil cultura e muito vulgares no nosso país, encontram-se praticamente de norte a sul e são, sem margem para dúvidas, um excelente contributo para qualquer jardim.

21-07-2007